Un ambiente sencillo, pero con excelente producto

No hay lujo ni grandes comodidades en Terra Milles. Su comedor se extiende bajo unos toldos, con mesas y sillas de plástico junto al mar, viendo los barcos pesqueros. Este restaurante nació de la mano de la familia Gallén, con tradición pesquera. Primero ofreciendo almuerzos a los pescadores en una caseta, luego arroces por encargo hasta que en 1996 obtuvieron la licencia definitiva para funcionar como restaurante.

Cada mañana, los propietarios seleccionan personalmente el mejor pescado y marisco de la lonja de Castellón o Peñíscola. No hay carta fija; todo se escribe en una pizarra según lo que haya disponible. Y cuando se termina, se tacha. Respecto a los arroces y fideuàs, cada día se preparan 100 litros de caldo de pescado. Una vez se acaba, no se vuelven a servir más platos de este tipo.

Una particularidad curiosa de Terra Milles es su sistema de reservas. No hay teléfono ni web para hacerlas. Simplemente, al llegar, se apunta a los comensales en una pizarra por orden de llegada. Las mesas se van ocupando progresivamente a partir de las 13h, y cuando se llenan, se tachan de la pizarra.

Nuestra experiencia en Terra Milles

Tengo por norma no ir a restaurantes que no admiten reservas o que tienen turnos de comidas, pero en esta ocasión obvié mis reticencias y vinimos a conocerlo. El día de la visita era un sábado de julio pero quizá debido a que había llovido bastante esa mañana no había mucha gente. Pedimos unas cervezas mientras esperábamos y en media hora estábamos ya sentados a la mesa. A partir de las 14.30h las personas que iban llegando se sentaban sin esperar cola.

Así es como estaba la pizarra al terminar el servicio.

Comenzamos con una ración de gamba roja de 200 gramos, con piezas variadas según lo traído ese día de la lonja. Luego compartimos dos rapes a la plancha de 200 gramos cada uno, probablemente el mejor pescado que he probado en el año. Todo esto a un precio sorprendente: 12€ por cada rape y 26€ la ración de gambas.

Como plato principal, elegimos una fideuá de marisco, que también nos encantó. Para rematar, polos (helados) de postre (no hay otro postre) y café o carajillo.

La cuenta para cuatro personas fue de 120€, un precio más que razonable para la calidad y cantidad de lo servido.

Por Abraham (@Mr_Abraham)
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Terra Milles
12100 Grao de Castellón

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Tras vivir diversas etapas a lo largo de los años, el restaurante ha dado un giro culinario significativo con la llegada del joven chef burrianense Carlos Monsonís, cuya trayectoria incluye experiencia en espacios tan prestigiosos como Cal Paradís (con una estrella Michelín) o el NH Collection de Valencia. El cocinero ha revitalizado la carta sin perder la esencia mediterránea que define a este lugar.

El restaurante sorprende al entrar en él con una sala luminosa y circular, rodeada del agua que da entrada al muelle de Burriana.

Tras la llegada del tradicional pan con tomate y ajoaceite, comenzamos con un carpaccio de gambas al ajillo. Sorprendió la cremosidad del ajoaceite, nada fuerte. En cuanto al carpaccio fue un plato finísimo con un estupendo sabor de las gambas.

Seguimos con una ensaladilla de tomates, capellanes, aceituna negra y cebolleta. Desconocía lo que son los capellanes, que son unas bacaladillas lavada con sal y secada tradicionalmente. Vino acompañado de unas regañás negras de Obando.

A continuación un cazón frito rebozado con una ligera tempura, jugoso por dentro y crujiente por fuera. Un ejemplo de pescado bien tratado.

Pasamos al plato principal, como suele ser habitual en los restaurantes castelloneses al mediodía: el arroz. Elegimos el arroz con pulpo y rodaballo. Punto perfecto del arroz y generosas raciones del pescado y el pulpo.

Todavía nos atrevimos con dos postres: una milhojas de vainilla y frambuesa, con unas láminas de hojaldre crujientes. Un postre elegante y bien presentado.

Y por último no pudimos dejar de pedir un postre que es un guiño al público de la zona, “el Mundo”. Un guiño emocional a la infancia de muchos burrianenses. Con base de flan, helado de mantecado, caramelo y nueces, este postre recupera el legado de una famosa heladería local.

Precio y valor añadido

La comida para cuatro personas ascendió a 192€ (aproximadamente 48€ por persona), incluyendo una botella de vino de Castellón Barranc del Infern (20€), junto con otras bebidas. Considerando la calidad de los platos, el precio resulta más que ajustado. Sin duda es un restaurante muy recomendable y que bien merece desplazarse hasta Burriana para conocerlo.

Por Abraham (@Mr_Abraham)
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El Morro
Carrer de l’Escullera de Ponent, 12530 Burriana, Castellón
https://elmorro.es/

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Tras una reciente renovación, el restaurante se presenta como un espacio luminoso y acogedor, con paredes blancas, tonos terracota y una decoración claramente inspirada en la estética mediterránea.

Menús degustación inspirados en el mar

En Atalaya proponen tres menús degustación llamados Llaüt, Bergantín y Goleta, ordenados según su extensión (del más corto al más largo). Los nombres no son casuales: hacen referencia a embarcaciones tradicionales del Mediterráneo, ya que como ellos mismos explican, “aquí se cocina sobre todo mar”. El llaüt , por ejemplo, es una pequeña embarcación típica de las Islas Baleares.

Nosotros elegimos el menú Llaüt e incorporamos dos platos adicionales para completar la experiencia. Comenzamos con tres bocados para ir abriendo boca:

Tartar de lubina sobre una base crujiente. El pescado proviene de Aquanaria, empresa canaria reconocida por suministrar pescado fresco a restaurantes de alta cocina de todo el mundo.

Tartaleta de bacalao , macerada durante tres días en aceite de oliva y cebolla. Viene presentado en una curiosa estructura con forma de nido.

Ximo relleno de ventresca de atún rojo, macerada siete días y cubierta de tomate en polvo, sal y azúcar. Va acompañado de una salsa hecha con recortes de atún y jugo de pimientos asados, rematada con yema de huevo. Este pase se toma en una barra junto a la cocina abierta.

Los panes, elaborados con masa madre (blanco y de avena), vienen acompañados de mantequilla con hierbas aromáticas y ajo, además de un aceite de oliva virgen extra procedente de una finca cercana en Sant Mateu, cultivado con la variedad aceituna morruda , especialmente aromática.

Cocina de temporada

El primer plato fue guisantes lágrimas con cuajada hecha a partir de las vainas, junto con quisquillas curadas en agua de mar. La terminación incluye una sopa elaborada con cabezas y recortes de quisquilla y ras el hanout, dando un toque exótico muy bien integrado.

Los platos añadidos al menú fueron la cigala en tres pases: primero el cuerpo con salsa americana elaborada con Jack Daniels, luego la cabeza gratinada con salsa holandesa, y, por último, una infusión con los corales y recortes de la cigala.

El otro plato fuera del menú que añadimos fue la raya en beurre blanc, uno de los clásicos de la casa, servida con gnocchis caseros de limón y un crujiente hecho con el colágeno de la raya. Un platazo.

El arroz cremoso de la Albufera con verduras a la brasa fue el menos destacado.

Los platos principales de pescado y carne

Probamos primero el lomo de corvina, cocinado al vapor y terminado a la plancha, con una salsa parisiense y champiñones laminados. Impecable tanto en textura como en sabor.

Le siguió el cordero relleno de verduras, acompañado de puré de col y una salsa de carne con trufa y anís. Un plato contundente pero equilibrado.

Como cierre, un postre de miel Mos de Bresca y almendra marcona, seguido de dos tipos de petit fours para acompañar con el café.

Una experiencia completa y accesible para todos los paladares

La cuenta ascendió a 220€ para dos personas (110€ por comensal), incluyendo una botella de vino Les Danses (42€). Fue una buena experiencia gastronómica, donde todo fluye con precisión y profesionalidad.

Atalaya puede ser una excelente puerta de entrada al mundo de la alta cocina para quienes aún no están familiarizados con los menús de pases. Sus sabores son accesibles, sin combinaciones arriesgadas, aunque quizá no aporte demasiado al que está acostumbrado a comer en este tipo de restaurantes.

Por Abraham (@Mr_Abraham)
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Atalaya
Carrer del Camí de L’Atall, 1A, 12579 Alcossebre, Castelló
https://atalayarestaurante.com/

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Está en el local del antiguo Azulsalado, en Playetas, entre Benicassim y Oropesa, un lugar con una vista espectacular a la costa. Con capacidad solo para 18 comensales, ofrece dos menús degustación. El largo amenazan en la prensa con una duración de tres horas, lo que no es para mí. Escogimos, por tanto, el menú corto, llamado Amor de verano, que tiene dos series de snacks (5 en total), seis entrantes y un pase de pescado, más el postre y las pastas del café. Bastante abundante en conjunto.

Tiene un precio de 59€ sin bebida, que junto a un cava Tantum Ergo, cervezas de aperitivo y cafés salimos a 180€ entre dos personas. Antes de pasar a detallar todos los pases, voy a la valoración final: me ha gustado, tanto el espacio (ya lo conocía de antes y es espectacular), lo cuidado del servicio en sala, como su propuesta basada en los sabores de la región. Dicho esto, se nota demasiado ese afán por conseguir una estrella. Quizá sea su modo de supervivencia. Es para mí toda una incógnita saber si lo conseguirán y, en caso contrario, si seguirá abierto la temporada que viene. Ojalá que sí.

El menú comienza con unos snacks en la terraza del restaurante en una bandeja que simula un fondo marino (con su arena y todo, ejem… comestible, eso sí, hecho de pan rallado).
– Una tartaleta de clochina en escabeche con huevas de atún seco
– Ninoyaki iodado de erizo de mar. Un buñuelo relleno de erizo de mar.
– Morcilla marina: es un calamaret encebollado que se deja siete días en cámara para orear, con una textura como un mochi.

A continuación te llevan a una parte de la terraza donde un cocinero te hace un showcooking con dos pases más y que llaman en la carta «Viaje al centro de la tierra» en donde se centran en dos snacks con base de hongos.
– Hongos olvidados. Es un merengue tradicional con un puré de setas deshidratadas que queda como una galleta crujiente. Encima lleva una mantequilla de hongos. Muy rico

– Corte helado de pinar. Buscan reproducir el clásico corte de helado, crean una una teja arriba y abajo de piñones con una mousse de piñones en el interior y un aceite de pino. Super peculiar y con un sabor muy intenso a bosque.

Pasamos ya al comedor a la comida propiamente dicha con la sección «De tales pastos tal ganado»
– Carabasseta, alfabega i El Miracle Tot de Poble

– Infusión fría de verduras de verano y camomila

– Queso de Cabra Espadán Los Corrales y aceite de oliva Serrana. Buenísimo.

A continuación, «El álbum»
– Sopa de flores, farigola y tomates ancestrales

– Colágeno de merluza y tripeta con pisto conejero

– Cereal mediterráneo

– Pesca al carbón y anguila maresa

De postre, Yogur búlgaro, eucalipto y cucurbitaceas

Y para acompañar los cafés:
– Aceituna muerta y stracciatella
– Anous, mel i mató

Por Abraham (@Mr_Abraham)

Llavor
Plaza Islas Baleares 1, 12594 (Castellón)
Tel: +34 676696488
https://www.restaurantellavor.com

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Comenzamos con un buen pan (de la panadería Homo Panis de Benicassim) con aceite farga de Cálig (Castellón).

Compartimos unos chipirones en salsa acompañados con tirabeques en juliana. Sorprendente combinación que nos gustó mucho.

De principales tenían fuera de carta tenía tournedo de cordero, que es como llaman a unos medallones hechos con la carne del cuello del cordero. Resultó un plato muy sabroso y contundente.

El otro principal fueron alitas y muslos de pato confitado, una enorme ración (sobre todo para cenar), la sorpresa vino con el acompañamiento junto a la salsa, que parecían orejones o algún tipo de fruta, y resultaron ser ¡cuatro yemas de huevo! al ser de un color tan naranja intenso preguntamos a qué se debía, y nos explicaron que eran yemas de huevo embrionario. A mí no me desagradó el sabor tan intenso, pero creo que no le hacía falta al plato, ya de por sí bien. Quizá se deba al afán del restaurante de dar un toque inesperado a sus creaciones. Unos platos tan abundantes conllevan que no quede hueco para el postre.

Con un precio medio de unos 40€ pp. (siempre en precios medios, sin liarse demasiado con el vino) ha sido una buena experiencia. Incluyo este restaurante en mis fijos para próximas visitas a Benicassim.

Por Abraham (@Mr_Abraham)

La suculenta
Carrer Mestre Segarra, 4, 12560 Benicàssim, Castellón
Tel: +34 722 830 668
https://www.lasuculentalatremenda.es

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Hemos Comido…en Aqua, hoy el día ha comenzado muy pronto en Málaga, casi 800km. después parada para comer y pasar la noche en Castellón.

Tras pasar la mañana en Valencia, llegada a pernoctar en Castellón, donde no conozco nada, comida en el hotel, que no defraudó.

Aceite Bardomus de Canetera, una variedad local de aceituna con carácter.

Salmonete curado en agua de mar, sopa de pescado y puerro asado. Muy lograda, un acierto de bienvenida.

Tomate rosa de Tudela. Muy flojo pero en su punto, carente de sabor, pero la ensalada estaba muy bien elaborada y pensada. Ligero toque cítrico, la salsa de piparras perfecta de picante y unos ajos fritos deliciosos que le van al tomate como anillo al dedo. Me defaraudó bastante ya que todo el mundo me había vendido los tomates valencianos y estos no eran lo que esperaba, quizás la variedad que es más de la zona de Navarra.

Arroz, como nos suele gustar a los cántabros, caldoso, con judía  cruda que se incorpora a la elaboración perfectamente, sepia en su justa medida y langostinos. Un señor arroz en su punto y que después de casi 800 kilómetros sabe a gloría.

Café y trufas para terminar.

Un sitio recomendable con una buena cocina.

Por El Mule

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Hemos Comido…en Peñíscola, esta es la tercera vez que lo intento, por fin no le hago caso al GPS, pregunto, llego y aparco a la puerta del restaurante.

Mayo 2018. Situado en pleno paseo marítimo, con el castillo de Peñíscola de fondo, la luz del Mediterráneo y una playa de blanca arena, el espectáculo está servido. Llevaba dos años intentando pasar por Casa Jaime a probar el afamado arroz Calabuch. 

Jaime Sanz, nació en Peñíscola el 30 de mayo de 1943. Su primer contacto con los fogones fue a bordo de un barco de arrastre a la edad de 14 años, como ayudante de cocina. Se formó y adquirió conocimientos profesionales de cocina en hostelería. Se matriculó en 1965. En 1967 abrió un bar de tapas “Casa Jaime” junto a su mujer Pilar. Situado en el casco antiguo de Peñíscola en la calle Matilde Tinot nº 3. En 1982 se trasladó a la Avda. Papa Luna nº 5, su emplazamiento actual. Visita todas las tardes la lonja de Peñíscola, donde selecciona los pescados y mariscos del litoral, que después ofrece a sus clientes. La cocina de Jaime Sanz es autóctona, marinera y con toques de creatividad.

Dominio de la Vega Recuérdame, este Sauvignon Blanc de DOP Utiel Requena resulta un atrayente compañero, sobre todo fresquito a la sombra mirando al mar.

Los aperitivos se salen de lo habitual, son más elaborados que la norma y me parecieron generosos. Empezamos con un boquerón marinado de buen calibre y con una textura inmejorable, cuasi dulzones y bañados con un excelente aceite que armonizaba muy bien con el sabor del pescado. Este aperitivo se acompañaba también de unas huevas de trucha.

El siguiente aperitivo, también por parte de la casa, unos mejillones que transmiten el sabor del mar. Un mejillón pequeño, mediterráneo pero lleno de sabor.

Comencé con un apertitivo recomendado por el servico, a cargo de Jaime, Capricho del Papa Luna. Una mezcla sublime de alcahofa D.O. Benicarló, langostino y yemas de erizo, que no te dejan indiferente ante una cocina de mercado con mucho conocimiento del entorno y perfecto dominio del producto, tanto del mar como de la huerta. En esta elaboración tenemos un mar y huerta un tanto arriesgado, pero que sale muy airoso de tan difícil contienda gastronómica; si cada elemento del plato está exquisito por separado, la armonía entre ellos es perfecta.

La siguiente vuelta de tuerca fue otra de las recomendaciones, unas sorprendentes llenguetas a la bilbaina, con huevo, ajo y cayena, que no hay que perderse. Una elaboración similar a las angulas y con un sabor también muy similar. Los chanquetes, otrora fritos, dan un salto cualitativo con esta nueva visión. Todo un acierto. 

Arroz Calabuch, con sus espardenyes, ortiguillas de mar y lluentas (almejas de concha fina). El arroz, por supuesto, era el centro de la comida, y motivo del desvío para comer, aunque el desvio desde la autovía del Mediterraneo sea mínimo.

Aprovecho para intentar contaros la historia sobre cómo se creó, según cuenta Jaime Sanz:

Jaime de Armiñan, acudía a la casa de comidas regentada por la Jaime Sanz y después de terminar el servicio, solía sentarse a comer con ellos, en la llamada Mesa de la cocina. Donde degustaba productos locales y en aquella epoca de poco valor gastronómico, los clasicos descartes (espardeñas, cohombro y ortiguillas entre otros).

Jaime de Armiñán insistía en que se debían poner estos productos en la carta. Un día, Elena Santonja y J. Armiñan dijeron a la familia Sanz: ‘tenemos nombre para vuestro arroz, “arroz Calabuch”, en honor a Luis García Berlanga. Tras llamar a Berlanga para que acudiese junto a su familia al restaurante, sucedió lo siguiente:

Primera cucharada al arroz; Berlanga se pone en pie y a viva voz exclama: “Qué osadía, que atrevimiento, me han dedicado cuadros, bustos, calles, pero nunca un arroz… Ahora seguro que me recordarán hasta después de muerto”. Dando su aprobación y consentimiento.

El cine y Peñíscola han mantenido una íntima relación desde que Berlanga grabara en 1956 su Divina Comedia; en 1961 Anthony Mann trajo hasta la ciudad a Charlton Heston y Sofía Loren para protagonizar “El Cid”; y desde 1988 hasta 2008, durante 20 años, fue la sede del Festival Internacional de Cine de Comedia.

La serie El Chiringuito de Pepe es otro rodaje que tiene como escenario Peñíscola. La serie es una comedia familiar que se desarrolla en la ciudad, su casco antiguo, sus playas y sus gentes .

Peñíscola sigue teniendo un atractivo irresistible para los directores como escenario de ficción. La sexta temporada de “Juego de Tronos” convirtió la ciudad en Meereen, reino de Daenerys Targaryen, madre de dragones.

Este arroz de espardenyes y ortigillas de mar no es una invención de Jaime Sanz, sino una antigua receta de pescadores que el chef quiso preservar como si fuese una obra de etnografía gastronómica. “Es un arroz que nació de la necesidad. Era lo que se comían los pescadores porque por aquel entonces nadie lo quería”. 

Todos los arroces en casa Jaime están libres de gluten. El arroz cumplía con todas las espectativas, gran sabor a mar protagonizado en su mayoría por las ortiguillas. El arroz merece el paseo, pero este arroz marinero como pocos no es el único objeto del deseo de este lugar, el arroz de la abuela con gallineta y sepionet y otros muchos arroces clásicos de la costa levantina, que durante generaciones han sido arroces de segunda, de descarte, para pasar a ser joyas de la gastronomía.

Para terminar, otra joya de la gastronomía local, tarta de naranja. Hay que probarla.

Me quedó claro que Casa Jaime no es uno de esos restaurantes a los que se va de ciento en viento para conocer el cambio de menú, se va cuando apetece tomar un arroz especial, cuando quieres darte un homenaje con una comida mediterránea de producto. También se va cuando quieres sorprender a alguien a quien invitas a comer o cuando quieres tomar contacto con la gastronomía local y tradicional con ciertas pinceladas creativas, pero sobre todo cuando quieres disfrutar de una comida en buena compañía, aunque comas solo. Un pena que esté a más de mil kilómetros de mi casa.

Por El Mule

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Hemos Comido…en Benicarló, en la comarca del Bajo Maestrazgo, caí aquí por casualidad.

Enero 2017. Esto forma parte del periplo entre Santander-Cataluña-Valencia-Madrid-Santander que llevé a cabo a principios de este año 2017. La primera parada en la delegación de Barcelona y la siguiente de camino a la de Valencia, me cogió la hora de comer en la autovía y decidí salir a la altura de Beniocarló con intención de comer en Peñíscola, en casa Jaime, donde hacen el famoso arroz Calabuig.

Este viaje el GPS me ha jugado un par de malas pasadas, la primera esta y otra en Valencia donde le ponía como destino Avda. Islas Baleares y él me llevaba a la calle Ibiza, estaba claro que le gustaba la isla.  Como os decía a la segunda vuelta me cansé y justo al doblar una calle me encontré de frente con este restaurante.

Me gustó el aspecto, tenía parking a la vista (llevaba el coche lleno de material informático) y como decía mi abuela «tu siempre caes de pie, como los gatos» y ahí sí que he de darle la razón.

La mayoría de las veces que caigo por casulidad en un restaurante suele resultar una agradable sorpresa y mi primera incursión de este año en la gastronomía castellonense no podía ser mejor.

El restaurante es un chalet a pie de playa con una inmensa cristalera y una terraza privada que en verano tiene que ser la envidia del municipio, comedores, ambos de estilo clásico-actual, presenta una carta marinera rica en arroces y pescados de la zona. Después me enteré de que es considerado como uno de los restaurantes emblemáticos en la provincia de Castellón.

Comí con una cerveza barcelonesa muy de mi gusto, a mí las cervezas me gustan flojas y muy frías, más parecidas a un refresco que a una cerveza artesana de las cuales es dificil que me guste alguna. 

Desconozco la cocina castellonense, pero supongo que está influenciada en gran parte por la huerta que circunda al Mediterraneo, al mar en sí y el siempre presente el arroz, sustituto en esa zona de la patata y de las legumbres. Me fijé en la gran cantidad de alcachofas que había de camino al restaurante y me empezaron a apetecer, llegaba en buen momento para degustar uno de mis cardos favoritos.

Me sirvieron un aperitivo mientras esperaba la comanda, una comanda aconsejada por un amable camarero que no dudó en darme explicaciones sobre todo lo que pregunté.

Y esta fue la recomendación que me hizo para el primero, unas alcachofas (ya venía yo con fijación) con calamares. Ojo! calamares que no chopitos y gambas del lugar. Un platazo de diez uniendo el sabor a cefalópodo y a alcachofa, una delicia y un plato de temporada. Ya con el primero me daba por satisfecho.

De segundo estaba claro que arroz, qué mejor entrada en la temporada que un arroz local y en la tierra de los arroces…estaba claro. Arroz con cebolla y espardeñas. Las espardeñas son lo que aquí conmocemos como pepino de mar, aquí no se comen, pero según me comentaron en la zona de Levante existe una gran demanda de ellas y alcanzan unos precios muy altos.

Los pescadores de espardeñas son por lo general buzos con botellas y una bolsa donde van guardándolas. Se encuentran entre los 4 y los 400 metros de profundidad y hay mas de 1.200 clases diferentes, de las cuales se aprovechan muy pocas. Se las encuentra porque se suelen enterrar en el fondo marino dejando pistas en modo de agujero, algo similar a los muergos.

Se venden sin el tubo, por lo que nos encontraremos un bicho blanco, cilíndrico, con una forma muy parecida al interior de una morguera. Con un cuchillo o tijeras le cortaremos las dos puntas, para quedarnos solo con el estómago que es lo que se come. Su sabor me recordó mucho a las navajas o a los muergos. Por cierto, ese día estaban a 130€ el kg de espardeñas en el mercado. 

El arroz resultó un escándalo, un sabor delicioso y un punto como nunca he probado en un arroz de estas características, hecho pero tieso, delicioso, para ponerle un monumento.

La receta final no resultó baladí, pero en mi modesta opinión el sitio, los ingredientes, la atención y la elaboración reflejan un buen RCP, la próxima vez que esté por los alrededores tengo claro que vuelvo.

Avenida del Papa Luna s/n 12580 Benicarló Castellón

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Hemos Comido…en Burriana en Castellón, pasaba hacia Valencia de viaje y ya era hora de comer, así que me desvié un par de kilómetros a ver si había cambiado mucho en los últimos cuarenta y cinco años.

Mayo 2016, Había estado en varias ocasiones en Burrina de niño, mi padre trabajaba en un barco que llevaba agua de Valencia a Burriana, el barco se llamaba Cadaqués, que terminó sus días hundido en el puerto de Santander, a causa de la violenta galerna del día 11 de febrero de 1974. 

Han construido un puerto deportivo justo en frente de donde atracábamos, pegado al antiguo astillero. El camino que llevaba hasta Burriana estaba bordeado de naranjos, ahora está bordeado de urbanizaciones. La verdad es que no me resultaba familiar prácticamente de nada.

Llegué a la hora en que entraban unos cuantos pesqueros, bastante distintos a los que conocemos en el norte, eran más bien lanchones de gran tamaño sin cabina, a los que se veía las redes por la popa.

La palabra tasca nos situa en un local modesto de comidas y bebidas, es un establecimiento de carácter popular, reminiscencias, entiendo, de una localización anterior. Ricardo Soler Gavara y Macarena Valle León son los gerentes de este restaurante, ubicado en el distrito marítimo, concretamente en el complejo de Burriananova, donde las incomparables vistas son un atractivo más que adereza los platos.

En la tasca hacen trampa, tienen frente por frente: la lonja del puerto de Burriana, mejor balcón al supermercado del mar imposible. 

Mientras hojeaba la carta me sirvieron una ensaladilla con mayonesa de wasabi. Estupenda, refrescante y de buen sabor, acompañda de unos panecillos tipo grisini, vaporosos, mejor compañero de la a ensaladilla imposible.

Acababa de pasar hacía pocos kilometros por L’ametlla de mar donde se encuentra Balfego y donde hace tiempo que me han invitado en varias ocasiones a nadar entre atunes, pero cada vez que paso frente a sus instalaciones llevo prisa y me fastidia el no disponer de al menos una mañana para llevar acabo tan excitante baño. Así que me viene a la cabeza que el atún ha de estar fresquísimo, pues se encuentra a escasos kilómetros.

De primero tomé tartar de atún. Pregunté al camarero de donde era el atún y no supo responderme exactamente, pero según él «de la piscifactoria de aquí cerca», por lo que saqué la conclusión que eran de L’ametlla de mar.  Un corte elocuente de buen tamaño, color vivo con aspecto de recién pescado y gran sabor, una pieza bastante magra, acompañado de mi salsa fruto de mezclar soja con wasabi. Esto es pecado, seguro.

Y si no es pecado engorda, seguro, no puede ser de otra manera un placer gastronómico de esta categoría. Acompañado de ensalada de aguacate, alga y tomate, deliciosa. El conjunto exquisito, la ración de muy buen tamaño y el pescado poco menos que llegó nadando al plato. 

Continué con algo que hacía una friolera de años que no tomaba: sepia a la plancha. Un cachoncito también recién pescado. No era como yo recordaba aquellas sepias enteras, esta estaba más fina, ya limpia y depiezada. Muy fresca y con el sutil sabor de la sepia, más fina que el cachón al ser su alevín y más suave que el calamar.

La sepia estaba acompañada de un ali-oli de ajo negro que maridaba a la perfección con el cefalópodo.

De postre una torrija, especialidad de la casa, acompañda de unas frutas rojas y helado. Se merece el ser especialidad.

Con el café un chocolate dorado con arroz tostado, dentro de la misma calidad que todo lo anterior.

El precio muy acorde con la calidad, ninguna de las elaboraciones tenía un solo «pero» a sus espaldas, productos de primera con leves ingerencias en su sabor.

Mi vuelta a Burriana no me despertó ningun recuerdo dormido, pero La Tasca de Ricardo pasa a formar parte de los recuerdos inolvidables. La atención y el servicio impecables, muy recomendable.

Por El Mule

Escollera de Poniente 12530 Burriana Castellón 626478732

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